塞納河畔的花都 -- 巴黎

巴黎是個時尚及夢幻之都，是無窮魅力的聚集地，也是文化的焦點和西方文明的中心；它有五光十色的街道商家，精雕細琢的宏偉建築，高聳雲霄的紀念碑，橫貫古今、琳瑯滿目的博物館，以及燈紅酒綠、紙醉金迷的夜生活。經年來，巴黎在歐洲許多城市中獨領風騷。生活於此的巴黎人常自許是時尚的尖兵，領導全球的流行卻又不失法蘭西民族的熱情與浪漫。

西元前三世紀，巴黎發源於塞納河畔，來到巴黎的部落首先遷居左岸(塞納河南面) ，而後再遷至西提島，之後它與聖路易島成爲巴黎市區發展的地理中心，塞納河將巴黎一分爲二，河的北面(右岸)多爲藝術文化或巨院豪宅；河的南面(左岸) 則以商業活動爲主，詩人墨客經常流連於此。巴黎的郵遞區號最後兩碼即是二十個司法管轄區的編號，它以聖母院爲中心順時針向外螺旋式的遞加，在巴黎只須知道你在賽納河的左岸或右岸、郵遞區號的最後二碼以及最近的地鐵入口，基本上行的方面是相當容易且便利的。

論及藝術，有人暱稱在巴黎只有兩種人，差別在於是否有博物館通行證與否而已；由此可見藝術對於巴黎之重要。巴黎三個世界級的博物館將人類藝術史的開始到現代，逐一地分別呈現。羅浮宮蒐藏從古代到西元一八五〇年左右的作品；奧賽博物館以印象主義爲中心，網羅了西元一八四八年至一九一四年間的藝術珍寶；龐畢度現代藝術中心則將二十世紀的新興觀念和藝術成就展示於此。

羅浮宮原來是以前的宮殿，歷經了數個世紀分階段建造而得如今容貌。西元一八五二年時，逐一增建形成矩形的外觀，但是不久之後被暴動的巴黎人燒毀，留下了我們今天看到U型的羅浮宮；玻璃金字塔是由華裔美籍建築師貝聿銘所設計，許多巴黎人認爲它與羅浮宮古典的氣息格格不入，不過百年前他們也曾討厭另一個新穎大膽的建築，如今卻也成爲巴黎最著名的地標--艾菲爾鐵塔。羅浮宮的藝術收藏超過三十萬件，其中尤以希臘雕刻、法國及義大利繪畫最具特色；達文西、拉斐爾、提香，德拉克洛瓦等人的作品,像是「米羅的維納」、「勝利女神」、「蒙娜麗莎」都是舉世驚歎的巨作。

位於賽納河左岸與羅浮宮遙遙相對的奧塞博物館，是全世界最令人心動的新建博物館之一，它是由火車站整建而成，代表著博物館建築及藝術呈現的革新。從歷史和知識的觀點來看，奧塞博物館蒐集了西元一八四八年至一九一四年間的繪畫、雕刻等藝術品；此館特別推崇印象派藝術家，他們擺脫了新古典主義，開啓了二十世紀現代藝術之途，無論是馬奈、莫內、雷諾瓦、竇加、梵古、塞尙和高更等大師的作品，「拾穗」、「惠斯勒母親像」「煎餅磨坊」和「梵古自畫像」，無一不是留傳千古的曠世名作。

在法國到龐畢度現代藝術史博物館參觀的人，比到任何其他博物館的人都多，它不僅是擁有歐洲二十世紀最佳藝術創作的博物館，而且是一種身處逆境時的藝術刺激。龐畢度博物館怪異的造型曾經掀起巴黎的叛逆之風，它對文藝復興的藝術來說，簡直是一場無法收拾的悲劇；但是對於勇於挑戰和顛覆傳統的藝術來說，它無疑是個現代神聖的殿堂。參觀了嚴肅的羅浮宮和奧塞博物館之後，走進龐畢度博物館，這種沒有古典的美，沒有夢幻般的聖母瑪莉亞和聖嬰，漫步瀏覽反映此一瘋狂世紀的每一幅藝術品，就會覺得這裏的一切使人振奮。畢卡索、達利、沃霍爾等「野獸派」、「立體派」、「抽象派」到超現實主義，均在此實踐的淋漓盡致。

巴黎左岸地區有許多人文及藝術的不朽作，一些著名的戰爭紀念建築也都在左岸，其中的傷兵療養院原由路易十四下令建造，後來卻成爲紀念拿破崙功績的軍事博物館。院內有一座高一百五十尺的園頂中堂，透過彩繪玻璃投射下來淡淡金光，顯得格外優雅和莊嚴，一代梟雄拿破崙就葬在此地，據說他的遺體是依照古埃及帝王的做法，使用了六層棺槨包覆藏於大石棺中。軍事博物館使用了二十六磅的黃金，來重建其圓頂結構，因而使得其經年金碧輝煌。羅丹美術館就在軍事博物館館東側，以前曾是羅丹寓所，「沉思的人」就在庭院內展示。傷兵療養院的正北面有一座亞歷山大三世橋橫跨塞納河，此橋是不多見的藝術珍品，金光四射的戰神矗立橋頭，兩旁古典的銅雕和路燈，不得不讚歎歐洲人的鬼斧神工。

戰神廣場曾經是拿破崙練兵場，它在軍事大學及法國陸軍官校之前，現在也稱之爲「戰神公園」，公園的另一盡頭就是艾菲爾鐵塔，鐵塔舉世聞名無庸贅述，入夜後情侶雙雙對對，纏綿在戰神公園的草皮上「練兵」，既豪放又大膽，益發突顯出法國人浪漫不羈的民族性。

著名的凱旋門，佇立在戴高樂廣場，由十二條大道匯集於此，它是法國國寶建築，也是法國榮耀與愛國精神的重要象徵。凱旋門高五十公尺寬四十五公尺，是世界上最大的紀念拱門，它是拿破崙下令建造以彰顯其功。自西元一八○六年設計施工至一八三六年建成。遺憾的是拿破崙早已於西元一八二一年死亡，並無法親覩凱旋門的落成。直到西元一八四〇年十二月十五日，拿破崙的遺體自聖赫勒拿島運回，雪花霏霏中靈柩徐徐通過凱旋門，爲其成就做了最後的註腳。凱旋門內有「無名英雄墓」，點燃「不熄之燈」，每年七月十四日法國國慶盛大儀式在此舉行，以紀念一百餘萬名爲國捐軀的無名英雄。

沿凱旋門向東南有一條一哩長的名街連接協和廣場，它就是香榭大道；大道西側的朵拉嫣飯店據說是拿破崙第一次邂逅約瑟芬的地方。西元一九九八年法國足球隊榮獲世界盃冠軍時，三百萬巴黎人湧入香榭大道慶祝，眞可謂盛況空前。大道盡頭協和廣場旁的克里宏飯店，曾是西元一七七八年富蘭克林和法國簽約的地方，法王路易十六在此條約中承認了美國的獨立。

協和廣場一度被稱爲革命廣場，法國大革命期間斷頭臺就設置於此，數千人在此被斬首，百姓要求法國成立共和政體。路易十六的皇后瑪莉傳說在她的公寓內和多人有染，庶民稱其荒淫無度，是奧國的妓女。西元一七八九年十月五日，當她聽到農民因無糧可食而齊集凡爾塞宮外的消息，她回答：「讓他們吃蛋糕吧!」這句名言終將她於西元一七九三年送上斷頭臺。而她舊時在協和廣場旁的公寓，就是現在的內閣大廈。

巴黎聖母院建於西元一一六三年，施工了一百八十二年始完成，在世界建築史上也占有一席之地，大文豪雨果以其爲背景著有「巴黎聖母院」一書，之後又爲好萊塢及迪士尼公司改編成電影「鐘樓怪人」。聖母院懸空的扶牆是當時建築的新觀念。尖拱門、圓窗、精雕細琢的人文、野獸魔鬼雕塑和歌德式的尖塔，尤其突顯其與衆不同。聖母院西邊大門有三個設計匀稱的門口，分別雕刻有關於聖母瑪莉亞，最後審判和聖安娜的事蹟。從約翰二十三世廣場的角度看過去，聖母院會給人有絕佳的視覺。

造訪巴黎時，我們在艾菲爾鐵塔附近的克萊爾街住宿，那是體驗巴黎生活絕佳的地方，市井小民的市集、街頭的咖啡座、肉販和魚販的叫賣，清晨的鮮花，我們將自己融入當地生活的一部分。巴黎人和國人相似，每天買菜，他們注重新鮮，不排斥魚腥味，買賣同時聽聽屠夫上週的旅遊經驗，看看買花老太太新生外孫的照片，朋友相遇親面頰兩次 (熟朋友三次)來打個招呼，巴黎人情是溫暖的他們總是短話長說，似乎有用不盡的熱情。街角餐廳一盤法式烤鴨的美味，就如同我對巴黎各處的經驗一樣，那麼深刻、回味無窮，但卻又無法用言語文字細述一二。